ChongMingS.COM崇明網訊 最近，一家有著111年歷史的上海老酒樓火遍朋友圈成為“網紅”，但出名的方式卻令人無比尷尬。一家日媒暗訪了這家被網友評為“零分餐廳”的老店，拍攝到了店員服務態度不佳、上班看報紙、玩手機以及在店內打牌的畫面，經過網絡傳播“出口轉內銷”，成為了近期互聯網上的熱門話題。
事實的真相是否真和日媒描述一致？昨天中午，記者來到這家位于福州路上的老酒樓，親身體驗了一番。而在今天上午，據新民晚報記者了解，現在已處于內部整修暫停營業狀態，但外賣部仍正常營業。
百年老店被指“零分服務”
事件的起因是今年4月，一家日本電視臺制作了一起綜藝節目，專門尋找那些評價極差的“零分餐廳”，體驗究竟能差到何種地步，位于福州路上的上海老半齋酒樓“不幸”入圍。從視頻顯示，日媒挑選的依據，是來源于餐飲點評網站的評價。這家酒樓的評價中，有不少“服務差”、“難吃”的評論，其中一位顧客甚至給出環境、服務、口味全部零分的評分，稱該店有愧于百年老店的聲譽。
拍攝者進入飯店后，向服務員詢問座位，得到一句生硬的回答：“自己找位子啊。”節目的畫外音評論：“簡直就像以訓斥顧客為樂的店一樣。”接著，拍攝者又拍到了廚師在廚房看手機，店員在上班時看報紙，甚至還有幾位店員在店里打撲克牌。視頻在一片驚嘆和笑聲中結束，最后的畫外音是：“這么看來，得零分也不足為奇了。”
這期節目在日本播放后，經過網絡傳播，上周開始在中國互聯網上也傳開了。大部分網友都感到很郁悶，覺得這實在是太丟臉。另一些網友在評論中為這家酒樓辯駁，稱視頻是在斷章取義，真實情況根本沒有日媒所描述的這么差。還有部分網友則認為，國營餐飲店就是這種風格，日本服務水準高自然不習慣，這是文化差異所致，無需大驚小怪。
記者實地探訪：服務已有改觀
事實情況究竟如何？記者昨天中午來到老半齋酒樓一探究竟。中午12點，這家老店內生意興隆，幾乎滿座，顧客多是老年人。記者入店的第一印象是飯店環境并不差，至少在中上水準，食品價格也不算貴。在點了一碗特色肴肉煨面與一杯綠豆湯后，記者又注意了一下該店被日媒“黑”的最慘的服務環節——進口處的一位保安師傅，一直在賣力地迎賓并指引顧客尋找座位；其他服務員的服務態度也屬于正常水準，并沒有發現特別生硬之處；廚師玩手機、店員看報紙等情況也沒有出現。
在半個小時的用餐時間內，記者的總體感受是，沒有像日媒所描述的這么夸張，用餐體驗也挑不出太大的毛病，至少屬于同類型飯店的平均水準，“零分餐廳”言過其實。至于食品口味，記者是第一次吃，無法進行比較評價。只是覺得肴肉面還行，但綠豆湯就難以令人滿意，是用綠豆、糖漿和涼水沖配而成，口感不佳。
據資料顯示，老半齋酒樓創始于1905年，主打淮揚菜，已有111年歷史，是上海少有的百年老餐飲店。新民晚報2014年3月4日“夜光杯”欄目曾刊登過一位老半齋老顧客的文章，作者江先生自50年代起就是老半齋的忠實“粉絲”。他在文中回憶起老半齋的肴肉、大煮干絲、白汁鮰魚、熗虎尾和獅子頭等名菜，稱這些菜曾令他魂牽夢繞，更是稱贊老店特色刀魚汁面是“上海一絕”。但在文章的最后，江先生也感傷地提到，老半齋的傳統名菜現在越來越少，只有肴肉煨面還能讓他依稀回憶起當年的味道。
老店稱被“冤枉”正在積極整改
體驗完畢，記者來到酒店經理辦公室，向服務部的朱經理了解情況。朱經理告訴記者，他們已經知道自家酒樓變成“網紅”的事，最近也被人無數次問及此事，一肚子苦水卻又不知該如何辯駁。朱經理表示，根據調查，拍攝似乎不是在一天內完成，是好幾次拍攝的素材剪輯而成，時間應該在今年4月左右。對于視頻中最大的“黑點”——員工打牌一事，朱經理解釋，當時是下午2點，飯店已經停止營業進入午休時段，員工并非在工作時間打牌。
“事實上我們并沒有網上說的那么差，所以感到很委屈，但視頻中還是能看出很多問題，我們也在反思，有則改之無則加勉。”朱經理告訴記者，上班看報紙、服務態度生硬的問題的確存在，而且即便是午休，在店里還有客人的情況下打牌行為也非常不妥。從上周成為“網紅”開始，老半齋天天開會檢討，嚴禁店內打牌行為，要求員工嚴格規范自身行為，提高服務質量。
朱經理要求服務員即便在忙，也不允許以生硬態度面對顧客，要多用禮貌用語熱心為顧客服務。而看報玩手機等不專業的行為更是不允許出現，一旦發現就要受到處分。經過一周的“整頓”，老半齋服務質量有了一定提升。
“我1980年進入老半齋，現在已經工作了35年了，是店里少有的‘老人’。”朱經理說，在80年代，她是分配進入酒樓工作，那時大家都很珍惜這份工作，所有的員工都想在這里干上一輩子，唯一的想法就是把自己工作做到最好，即便是普通的服務員也是如此，現如今這種態度被稱為“工匠精神”。
但令朱經理無奈的是，如今的餐飲環境早已今非昔比，老員工越來越少，新員工流動性太大，高素質人員很難留住。“我們也一直在想辦法把老店優良傳統傳下去，但剛剛訓練好員工又換了一批，對此我們也非常苦惱。”朱經理告訴記者，這一事件對他們的刺激非常大，但同時也是動力，讓他們意識到要維持一家百年老店的聲譽，除了在口味上保持傳統，還有很長的路要走。
少了這么一點講究
面對日媒與網友的惡評，百年酒樓老半齋表示：“寶寶心里苦”。但不論視頻內容有多偏頗，其中反映的問題卻是無法否認的。上海飯店的平均生命周期極短，百年老店少之又少，它們承載著城市的文化與歷史，本應是上海人民的驕傲，如今卻出了“洋相”，被質疑“這家店是怎么開了一百年的？”對此，記者感到痛心疾首。
縱然日本媒體有“故意找茬”的習慣，經常習慣性“黑”中國，但這一次我們卻并沒有多少底氣反駁。在餐飲界，日式服務是一種標桿，為全世界所仰望。而日本的百年甚至千年老店多如牛毛，秘訣無非四個字：做到極致。
所謂的“做到極致”，就是在一些可以偷懶、忽略的細節上毫不松懈地較真，這種態度在中國被稱為講究。講究說起來容易做起來難，一個個細節上的松懈累積起來，傳統也就不復存在，就像那杯糖水兌出來的綠豆湯，很難讓人感受到百年老店應有的講究。
在網友評論中有一句看似為老店辯駁的留言，細讀起來很不是滋味。“國營店就是這種風格，別少見多怪。”國營老店從啥時候起變成了差勁的代名詞了？就連顧客也對此習以為常，那才是真正的悲哀。
在探訪中，老半齋給記者留下的體會是達到“同類飯店”的平均水平，這并不是一句贊揚，一些國營老店這些年給人感受越來越差。半個月前，記者在上海一家同為百年老店的著名小籠餐廳就餐，當服務員從邊上拿起一籠早已蒸好汁水全無的小籠遞來，記者唯一的想法就是“再也不會來了。”
說到底，飯店的傳統，載體是人。無論是飯菜口味、服務水準還是品味氣質，只有通過一代代員工的傳承，百年老店的存在才有意義，否則就如同舊瓶裝新酒，讓人乘興而來，敗興而歸。希望“老店們”知恥而后勇，在感到過分安逸或者迷茫時思考一個問題：自家老店能活到現在，憑的是什么？
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